Suelo de madera sobre troncos: características y colocación.

El mercado moderno de materiales de construcción, incluidos los revestimientos de pisos, ofrece una gran selección de materiales para pisos tanto en una casa privada como en un apartamento. Recientemente, la mayoría de los inquilinos prefieren materiales de origen natural, natural. No es el último lugar en esta lista el que ocupa el suelo de madera tradicional, que durante muchos siglos ha demostrado su seguridad ambiental.

De acuerdo con los constructores experimentados, la solución más práctica es construir un piso de madera sobre los troncos, es decir, sobre la base de barras o tablas de suficiente espesor. No hay necesidad de contratar un equipo de constructores, todo esto es bastante capaz de hacerlo con sus propias manos.

Debido a cierta elasticidad del tablero como revestimiento de piso, el diseño del piso requiere la construcción de un esqueleto de soporte peculiar, parecido a un pastel.Además, y el lugar de su dispositivo, ya sea el piso del primer o segundo piso, el ático o la terraza en una vivienda urbana privada o un balcón (logia), el baño en el apartamento, establece una serie de requisitos para la estructura de la estructura de soporte antes del revestimiento del piso.

Independientemente del tipo de local en el que se lleve a cabo la reparación, el diseño incluye algunos elementos obligatorios:

• Barrera de vapor. Pisos de concreto o madera, y en una casa de campo, es posible que el terreno abierto esté aislado del esqueleto de soporte del tronco. La madera de cualquier especie es un material bastante higroscópico, e incluso un tratamiento cuidadoso con antisépticos y antimicóticos no siempre excluye la posibilidad de que se pudran o se dañen los hongos. Eliminar la fuente de humedad significa prolongar la vida útil del piso muchas veces. Para estos fines, película de polietileno adecuada con un espesor de al menos 150 micrones (micrómetros, "micras"). Las tiras se colocan con una pequeña superposición de 5 a 10 cm, las uniones se sujetan con una cinta adhesiva ancha a lo largo de toda la articulación. La tolerancia en el perímetro del muro es de unos 20 cm.

• Aislamiento térmico y acústico. Para que el suelo permanezca siempre caliente y los sonidos no penetren ni en los vecinos ni desde ellos, el espacio entre los intervalos debe llenarse con espuma de plástico (penoplex).Como un material incombustible más seguro, es mejor usar lana mineral (Isover, Ursa o similar). Es muy importante colocar el aislador no en toda la altura del rezago, pero dejando 1–2 cm hacia el borde superior, asegurando así la microcirculación natural del aire en el espacio debajo del tablero del piso.

• Para mantener el aislante de ruido siempre seco y sin perder sus propiedades aislantes, se debe colocar otra capa de película plástica sobre él. Como en el caso de la capa inferior, los bordes se superponen y se sujetan con cinta adhesiva.

Dependiendo del propósito de la habitación, se usa una de las dos versiones del piso de madera: frío o caliente.

Este diseño es adecuado para balcones, terrazas, mansardas, pasillos y otras habitaciones donde los inquilinos son raramente y por poco tiempo. En este caso, una capa aislante del calor suficientemente pasiva - espuma o lana mineral, como se explicó anteriormente. Si la habitación está seca y el piso no está humedecido desde la parte inferior de la base, puede hacerlo sin aislamiento térmico.

Si se planea un piso con calefacción (ya sea con agua o eléctrico), los elementos calefactores se colocan sobre la película que cubre la capa aislante térmica.Este método es completamente seguro, ya que el punto de fusión del polietileno es mucho más alto que la temperatura máxima de la fuente de calentamiento.

Además, el calor de los elementos calefactores debido al aislante térmico no se consume sobre una base de hormigón o de madera, sino que se aplica al calentamiento del revestimiento de acabado superior y se transfiere a la habitación.

La respuesta a esta pregunta depende de dónde se repara el piso. Por lo tanto, si este es el primer piso de una casa privada, entonces se necesita el subterráneo para aumentar la distancia de la estructura de apoyo desde el terreno abierto tanto como sea posible. Esto es especialmente importante cuando el nivel del agua subterránea está demasiado cerca del suelo y el suelo cerca de la casa está constantemente humedecido. En estos casos, la impermeabilización de la base es necesaria, pero este tema está sujeto a un examen más detenido en un artículo separado.

Una de las etapas más importantes del trabajo preliminar, que determina la durabilidad de la estructura. La preparación adecuada de los cimientos para pisos garantizará su confiabilidad durante varias décadas y, posiblemente, para varias generaciones de inquilinos.

Esta etapa debe abordarse con mucho cuidado y atención.

Si el trabajo se realiza en el primer piso de una casa privada y los cimientos (zócalo) no están suficientemente impermeabilizados, es necesario cubrir un cojín de arena con un espesor mínimo de 25 cm en el suelo.

Por supuesto, también es necesario garantizar la ventilación pasiva natural del espacio debajo del piso mediante la organización del intercambio de aire con el entorno externo a través de pequeñas aberturas en el sótano. Por lo tanto, permitirá evitar daños en los nodos de soporte inferiores por un hongo de moho y un olor a humedad de humedad.

Si la altura del sótano es suficiente para organizar un contrapiso y, en una de las medidas, la distancia entre los muros de apoyo supera los 4 metros, en este caso es necesario reforzar la superposición del piso con postes de soporte adicionales.

La mejor solución es 2x2 soportes de ladrillo: dos ladrillos se colocan paralelos entre sí en el mortero de cemento y arena, la siguiente fila también es paralela entre sí, pero perpendicular a la fila anterior. Antes de esto, se cava un hoyo no inferior a 50 cm debajo de una columna con un lado no inferior a 40 cm y se vierte con concreto en los bordes. El refuerzo de estas cantidades de trabajo no es obligatorio, pero sigue siendo conveniente.

Si los soportes están preparados de acuerdo con todos los códigos de construcción, entonces se cava un orificio para la columna a una profundidad mayor que la profundidad de la congelación del suelo, se vierte una capa de arena o grava de 20–25 cm de altura en su parte inferior y luego se vierte con concreto. En este caso, se requiere refuerzo.

Hay una solución con postes concretos. Para esto, se están preparando encofrados a partir de tableros antiguos, pero planos, una especie de caja con la forma de una columna futura, en la que el refuerzo está necesariamente incrustado y se vierte con concreto. Este proceso es un poco más lento y requiere más tiempo, especialmente cuando se usa un juego de encofrado, mientras que las columnas de concreto son mucho más fuertes y más económicas que el ladrillo.

Además, a lo largo de las paredes y pilares de soporte, se puede colocar una madera con una sección de al menos 150x150 mm, en el mejor de los casos - 150x200 mm por borde (el lado más ancho debe ubicarse verticalmente). Se permite usar una tabla doble de 50x200 mm con inserciones cortas de 30-40 cm desde la misma tabla cada metro.En general, el paso entre las vigas no debe exceder de 1 metro, el paralelismo de colocación de las barras es obligatorio. Sujeción a los postes - en anclajes o tacos.

Después de eso, las áreas de concreto y ladrillo deben recubrirse con masilla bituminosa, los elementos de madera deben impregnarse con soluciones bioprotectoras y contra incendios, y después del secado, deben recubrirse con imprimación de madera. Así es el bastidor de rodamiento.

Si el constructor se enfrenta a la tarea de colocar un piso de madera sobre una base de concreto, debe prepararse bajo un tablero de ingeniería. Los fragmentos de refuerzo que sobresalen del concreto deben cortarse con amoladoras angulares (popularmente “búlgaro”), los flujos de concreto derribados con un pico o perforador en un martillo neumático, las cavidades deben nivelarse con un mortero de cemento y arena. Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, para realizar una regla en toda el área del piso, esto puede lograr el grado necesario de posición horizontal y planitud de la superficie.

Si la distancia no lo permite y tiene que colocar el piso directamente en el suelo, en este caso es mejor remover una capa de tierra de 20-25 cm, en lugar de eso, verter un cojín de grava, escombros o arena del grosor apropiado, compactarlo completamente y saturarlo con antiséptico.

En el mejor de los casos, en lugar de un cojín de arena y grava, coloque una rejilla de construcción sobre toda el área y vierta el concreto con un grosor de 10 cm. Luego cubra la capa impermeabilizante de película plástica (al menos 350 micrones de espesor), en el mejor de los casos, material para techos y pegue las uniones con cuidado.

Si se utiliza un piso de madera viejo como tablero de ingeniería, debe inspeccionar su estado. Si algunas áreas están podridas o desmenuzadas, deben reemplazarse, las tablas con un chirrido o bamboleo deben fijarse. La base del árbol debe imprimarse, también aplicar un antiséptico, luego secarse y luego cubrirse con una película.

Pero incluso en este caso, es mejor usar troncos antes de colocar la tabla de acabado, ya que el revestimiento viejo puede arrugarse, perder fuerza y ​​en estos lugares el piso acabado puede caerse.

Sea cual sea la opción de preparación del subsuelo que se elija, es muy importante mantenerlo horizontal. Esto afecta tanto a la calidad como a la facilidad de instalación de un piso de madera, y su funcionalidad en el futuro.

Para estos fines, es preferible utilizar madera blanda.Debido a su origen natural, esta variedad ya está "saturada" con resinas, lo que impide su secado y protege contra una serie de lesiones fúngicas, y con una preparación adecuada asegurará la conservación a largo plazo de la fuerza.

Como registro, es conveniente utilizar madera seca con una sección de al menos 50x50 mm.

De uso frecuente y una tabla sencilla con un grosor de 50 mm. No hay necesidad de elegir una tabla ranurada para los troncos, pero al mismo tiempo es necesario abandonar la tabla habitual sin bordes con restos de corteza (debilitamiento) en ella. Incluso con una impregnación cuidadosa con antisépticos, las larvas de insectos de bloques de madera pueden permanecer en el corte del árbol, cuyo representante brillante es el escarabajo de la corteza. El tablero o barra con bordes habituales: la decisión, suficiente para esta pregunta.

Es muy importante elegir el material para el retraso correctamente, ya que son los primeros en tomar la carga del piso terminado. Al comprar, debe observar detenidamente el estado general del material, no debe haber moho ni rastros de él, los "agujeros de gusano" de las larvas de la tala, así como las grietas, astillas y otros daños mecánicos. La presencia de nudos o "brotes para dormir" no es crítica, pero si hay una opción, entonces es mejor preferir una tabla con un número menor de ellos.

Independientemente de qué marco se está instalando, es suficiente colocar los pasos a intervalos de 50 a 60 cm en pasos. Con una distancia más larga, la tabla de acabado superior puede caerse ("retroceder") y perder fuerza.

Debería comenzar desde una sección superior, si el piso de tiro tiene caídas, alinearse horizontalmente con la ayuda de un nivel de construcción, y también instalar registros con el mayor respeto posible para el paralelismo. Para hacer esto, en las paredes opuestas es suficiente trazar una línea horizontal o estirar el cable de construcción sobre la marca de la superficie superior del rezago.

La tecnología de montaje en retardo es dictada por el contrapiso, la base a la que están unidos.

En el caso de un piso de concreto, se permite el uso de pegamento de construcción (PVA, Bustilat y similares), ya que no se requiere una fijación rígida; en los locales domésticos, el revestimiento del piso casi no experimenta cargas laterales.

En el caso de la instalación en vigas de madera, los troncos se colocan sobre ellos y se fijan con tornillos autorroscantes en cada intersección con un soporte.

Si la instalación se realiza sobre el piso de madera viejo, es suficiente fijar los troncos a la base con tornillos autorroscantes cada 70–100 cm.

En el caso general, al igual que cuando se recuesta en el suelo, será suficiente establecer los retrasos, luego sujetar una tabla en los bordes opuestos, observando el paso entre los retrasos.

Para realizar el trabajo descrito, el maestro necesitará la siguiente herramienta:

• nivel de construcción (burbuja de metal, por regla general, dos metros, y con una gran área de la sala o corredores largos, es posible que necesite agua o incluso láser);

• destornillador con un correspondiente tornillo de roscar autorroscante;
• para la construcción de columnas y trabajos en la base de concreto - pico y llana;
• sierra circular (como último recurso - una sierra para metales en un árbol);

• rectificadora (cinta o disco);
• martillo de madera (mazo);
• cinta métrica, lápiz.

Las herramientas solas por lo general no son suficientes.

De los materiales serán además necesarios:

• tornillos autorroscantes de longitud suficiente, pero que no superen el espesor total del elemento adherido y la base;
• película de polietileno, fieltro para techos;
• pegamento de construcción o "clavos líquidos";

• cinta adhesiva;
• pintura acrílica, barniz;
• masilla
• Gafas, guantes, otros equipos de protección personal.

Según el área total y el tipo de base del contrapiso, es fácil calcular la cantidad requerida de material. Por ejemplo, con una geometría de sala de 5x4 metros y el desfase paralelo al lado corto, el número requerido de barras de 4 metros con una sección transversal de 50x50 mm con un paso entre ellas de 50 cm es de 11 piezas. Queda por calcular su longitud total (44 m) y multiplicar por la longitud de los lados 0.05 x 0.05; en este caso, la cantidad requerida es 0.11 metros cúbicos.

Nota importante: dado que el tablero y la madera se miden por el volumen - "cubos", es decir, metros cúbicos, en los cálculos, todas las mediciones deben reducirse a metros, en otras palabras, 50 mm es 0.05 m, y 20 cm es 0.2 m.

Durante uno o dos días antes de montar los troncos en la base, y después de que se haya realizado todo el trabajo de preparación, deben llevarse a la habitación donde se reparará el piso. Así, el material "se acostumbra" al microclima de la sala.

La peculiaridad de la madera es que cuando la humedad o la temperatura descienden, el material no cambia su tamaño a lo largo de las fibras, es decir, el tablero o la barra no requieren brechas de compensación en la longitud. Y como la madera de sección transversal relativamente pequeña se utiliza como retardo, es suficiente para cumplir con la distancia desde la pared dentro de 5-10 mm.

A partir del punto más alto, si hay una diferencia de altura, los retrasos se apilan uno por uno con una fijación preliminar en dos puntos a lo largo de los bordes. Una vez finalizada esta etapa y asegurándose de que todos los elementos sean paralelos y estén a la misma distancia entre sí, puede conectarlos a la base de forma permanente, con tornillos autorroscantes con un paso de no más de un metro.

Una diferencia de altura de unos pocos milímetros no es crítica; para compensarla, basta con golpear las láminas de tableros duros; para estos fines, es un material bastante blando. La colocación de tableros duros para toda el área de la habitación, si es necesario, se puede cortar con un cuchillo de construcción. Fije el tablero aglomerado con clavos cortos (10–15 mm) a los troncos, 4–5 por metro cuadrado.

Si durante el trabajo en concreto, la diferencia de elevación es mayor, entonces, debajo de los troncos, puede colocar cortes de las mismas barras o tablas, piezas de madera contrachapada, placas de metal. Es importante asegurarse de que los forros no se deslicen, fíjelos con pegamento.

En una habitación con una ventana, se colocará correctamente en la dirección perpendicular a la ventana, en este caso, al colocar la tabla de acabado, las irregularidades más pequeñas se notarán y eliminarán de inmediato.

Esta etapa final es la más crucial, ya que ahora se está colocando la capa de acabado facial del revestimiento del piso. La tabla debe colocarse sobre el retardo sin espacios, dejando una distancia de la pared dentro de 2-3 cm.

Si se usa una tabla ranurada (conexión de ranura de espina), es recomendable lubricar los lados con pegamento PVA y juntar bien las tablas adyacentes. Como dispositivo para apretar, puede usar cualquier objeto metálico como un cincel, pero será suficiente presionar las tablas con la mano, apisonar con un martillo de madera, mientras intenta no deformar el lienzo de la tabla, y si hay una clavija, no la dañe.

Finalmente, fije los tableros a los troncos con tornillos autorroscantes, y las tapas de los tornillos autorroscantes se deben rebajar de 3 a 5 mm.

Después de completar la tabla para pisos, debe procesarla con una amoladora sobre toda la superficie del piso, eliminando así las rebabas y suavizando las irregularidades menores.

Después de que el piso se monta en troncos, necesita un procesamiento final. Una vez finalizada la fijación, se requiere saturar las tablas con composiciones bioprotectoras y de fuego y secar bien.

Si las grietas se formaron durante la instalación, deben ser puestas a prueba, así como para ocultar las tapas de los tornillos. Para esto, es preferible el relleno acrílico, ya que es más fluido y llena todas las irregularidades menores. También puede aplicar aceite de cola o relleno de aceite, mientras que debe considerar que se seca un poco más y después del secado se vuelve un poco más frágil que el acrílico.

Después de poner un nuevo piso, se necesita pintar. El recubrimiento final cumple, además de la estética, y dos funciones prácticas: aumenta la resistencia a la abrasión y aumenta la resistencia a la humedad de la madera.

Hoy en día, la elección de composiciones para el piso es bastante amplia, cada una tiene sus propias características de aplicación, ventajas y desventajas.

Es condicionalmente posible dividirlos en tres categorías: pinturas, esmaltes y barnices.

• Pintura para aplicación al suelo - aceite. Aumenta significativamente la resistencia a la humedad de la madera. Probado por décadas, probado como un material confiable y económico. Tiene la mayor resistencia a la abrasión, es óptimo para pasillos, verandas y corredores. Al aplicar pintura vale la pena considerar que se seca hasta dos días. Ideal para habitaciones con alta humedad - baños, baños, cocinas.

• El esmalte está representado en el mercado en la mayor variedad de colores y tonos.. Se encuentra sobre la madera de capa fina, se seca con la suficiente rapidez. Debido a su consistencia más bien líquida, es muy fluido y en algunos casos requiere aplicación en tres capas.
• Barniz - alquídico o soluble en agua. Tiene la menor resistencia al desgaste, bajo poder de ocultación. Al mismo tiempo, puede resaltar ventajosamente la belleza natural del macizo de madera natural.

En cada caso, debe tenerse en cuenta que incluso los colores de un fabricante de diferentes lotes pueden diferir en los tonos, por lo que es mejor mezclar el recubrimiento de diferentes latas en el mismo contenedor. Dependiendo de la composición colorante, se permite aplicar aditivos de color sobre una base mineral.

En este dispositivo se acaba el suelo de madera sobre los troncos.

Acerca de las características de la colocación de pisos de madera en los troncos, vea el siguiente video.